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与欲望无关
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我在电脑前天花乱坠地敲着键盘，朋友金先生忽然打来电话，让我上他那儿去喝酒。
被他叫去的还有也是在老家时就是朋友的黄先生。
电话里金先生就说明了，要弄几个家乡菜。
金先生操持着设在省公安厅旁边的一家政府办事处，虽然有职有衔，每一厘花销却都是从市场上赚回来的。
我在答应时，早早地告诉他，别的菜有没有无所谓，只要有豆渣，就是买张飞机票上他那里去吃一顿，也是可以的。
金先生爽快地答应下来。
等去了，入席之后，他才说，厨房里张罗迟了，没有弄到豆渣。
说着还将有关人员叫来，证实此话的不谬。
这两年，一些来自乡土的陈年吃食越来越在城市里流行，一切名声响亮的酒店，都以那听其名称就能闻见原野芬芳的乡土菜作为自己的特色。
像湖北饭店这样有着政府背景的去处，自然不会在这些招数上输给他人。
去年年底，因为拖了十余年的省作家协会会员代表大会的召开，几百号人在这家饭店小住了几天。
按照既定说法，经过漫长等待之后，欣逢如此盛会，总会有各种各样的兴奋。
那天晚上，新当选的主席团成员围在一桌子上吃饭，一样样的菜，一道道地上，大家难得斯文相对时，突然有女声冲着那只刚上来的炒锅叫起来：“哟，豆渣！”
温文尔雅的一圈人，纷纷站起来。
以我一贯的反应，本是不会慢的。
那一刻我却迟钝了。
这道菜没有中国菜一向让人不着边际的名字，服务员就像西餐里的小牛排、水果沙拉那样叫着它：鸡肉豆渣。
在我开始想起，豆渣是记忆中的一种美食时，炒锅中只剩下那些油光铮亮的鸡肉。
金先生的约请就发生在这之后的第二天上午。
在这样的背景下，我在情不自禁中点到豆渣，以及金先生不无遗憾地告诉我没有豆渣都是很正常的事。
像豆渣这类菜能在城市里走俏，多少会给乡土中人带来几许活路。
虽然没有豆渣，金先生的酒桌上另有一道让我多喝了几两五粮液的菜：豆腐煮小鱼儿。
豆腐是平常的豆腐，小鱼儿也是平常的小鱼儿。
惯有的吃法是将它们分开来，作为两种口味。
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