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一种似草似灌木的植物，秆子肥肥胖胖，就名“胖婆娘的腿”
。
真是目不暇接。
走着，走着，这一路风景突然没入一个悠长的石洞，瞬间一片幽暗，不见天日，唯闻流水潺潺，暗香浮动。
我们扶杖踏石，缘壁而行，大气也不敢出一口，仿佛真的要走回到秦汉去，也不知这样如履薄冰行了几时，忽又见天日重回到了人间。
这样忽明忽暗，穿峡过洞，如是者四次，是为“四洞峡”
。
到最后一个石洞的出口处，有巨石如人头，传说是远古时一将军在此守洞，慢慢石化。
石壁上长有一株手腕粗的黄杨木，却言已生有八百年。
据说这种树平时正常生长，而每逢有闰月就又往回缩，它竟能自由地挪动时空。
现代物理学已有一种“虫洞”
假说，人们可轻易穿越时空退回过去，而桃花源中的植物竟然早已有了这种本事。
我回望洞口，看着这石将军，这黄杨树，浮想联翩。
当年陶渊明由晋而返秦，我们现在莫不是返回到了东晋？
出峡之时已近黄昏，主人请我们参观他们的万亩桃林。
这里乡民以种桃为生已不知起于何年。
近年来为了进一步富民，政府又请专家指导，搞了一项万亩桃园工程，好大的规模，放眼望去漫山遍野全是桃树。
正是开花季节，晚照中红浪滚滚，一直铺向天边，只间或露出些道路、谷场，或农家的青瓦粉墙。
我们随意选了一处半山腰的“农家乐”
，在院子里摆桌吃饭。
席间仍是要喝米酒，唱古老的歌，摔酒碗。
主人对我们这些山外来人更是十分的亲热。
有如《桃花源记》所言：“见渔人，乃大惊，问所从来，具答之。
便要还家，设酒，杀鸡，作食。”
又如陶诗：“落地为兄弟，何必骨肉亲，得欢便作乐，斗酒聚比邻。”
他们也不知道什么戚继光曾经要用功名换山水，更不会去作什么回文诗。
但他们知道这里就是桃花源，是他们的家，祖祖辈辈都这样自自然然地生活着。
桃花源不只是风景，而是一种生活符号，一种文化标记。
心中的桃花源
陶渊明为晋代柴桑人，即现在的江西的九江县、星子县一带。
九江我是去过的，这次为写这篇文章又重去两地寻找感觉。
结果这感觉真的让我大吃一惊。
在陶渊明纪念馆，我看到了许多历代、各地甚至还有国外对他的研究资料，及出版的各种书刊。
像东北鞍山这样远、这样小的地方都有陶学的研究团体，而今年的全国陶学年会是在内蒙古召开的。
日本亦有专门的陶学社团。
一本专刊上这样说：“渊明文学在日本的流传，不论时光如何流失，人们对他恬淡高洁的人格的憧憬，对其诗文的热爱从未中断。”
而更未想到的是，陶渊明的墓是在一座部队的营房里，官兵们用平时节约下来的经费将其修葺保护得十分完美。
我们登上营房后的小山，香樟、桂花、茶树等江南名木掩映着一座青石古墓，墓的四角，四株合抱粗的油松皮红叶绿，直冲云天。
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