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中年人笑了，跟我说：“等你真感觉到了天冷，下巴的感觉是会消失的，有的时候连我都感觉不到下巴是挂在自己脸上的。”
尽管他的发音短促，但每句话的间隔时间却十分整齐。
等我办完了租车手续，他一边还给我汽车驾驶执照，一边问：“你从神户来，去音更町干吗？”
我的理由是简单的，除了作为一个游客，还因为有人告诉我北海道的严冬经常下结成冰箔的白雪，人们把它叫作“钻石雪”
，形状大概像水晶片，据说音更町一带的雪景最美。
他听了我的话，表情似乎有些木然，像是自言自语，又像是对我说：“我就是音更町出生的，但好久没有回去了。”
“是吗？是交通不方便吗？”
“坐电车不方便，JR根室主线离音更町最近的车站也有8公里，不过，大多数人都开车。”
说到这里，他不说了，而用一把大扫帚把车上的积雪扫开，非常仔细地把车灯擦干净，并帮我把防滑链装在四个车轮上，整个动作都十分麻利。
收拾完以后，他随手又送给了我一份当地的地图，然后，对我说：“希望你旅途愉快。”
我告别了车行的中年人，沿着241国道行驶，尽管在车窗前流动的景色是一片积雪后的银装，但刚才中年人的表情仍然令我在意。
按理说，讲到自己的家乡，许多人都会高兴地告诉你一些事情，比如那里的气候，那里的风景以及土特产什么的，尤其是像镇上的人更会如此，这是我走访日本许多地方的一种确实的感受。
可刚才的中年人似乎没有这样表现，难道他的内心对家乡的感受另有别类？或许对自己的家乡有所忌讳？
我没有往深处想，尽量让自己的视觉领域更多地吸收北国的景色。
国道不是笔直的，但拐弯处并不急。
汽车行驶到白雪皑皑的山峰时，道路犹如一条缓缓蠕动的巨蟒，在它爬行过的地段里留下了一条蜿蜒的空间。
路面变得狭窄了，进入隧道时的车灯，好像是点燃木炭时冒出的火星。
按照地图上的解释，音更町位于带广市的南端，东面是盛产葡萄酒的池田町，西面是与芽室町邻接的农耕地。
从东面雪山上流出的音更川，分别与土幌川、然别川相汇集，变成一条景致盎然的河流注入十胜川。
春天，田野间到处开放白色的君影花；秋天，从白桦树上飞下黄色的落叶，为路人描绘出悦心的风光。
靠近音更町的东端会出现一片山丘，而音更町是一片北海道特有的辽阔平原。
作为游客，我几乎是无意识地在自己的初次印象中逐一验证着图解上的每一条说明，不过，这些说明很少有对冬天景色的描写，于是，车窗外的积雪，还有树枝上结出的冰条子，闪闪烁烁，格外鲜艳地映入了我的眼帘。
其实，在开往音更町的一路上，我一直期待着会有一场缤纷的大雪，能让我亲眼看见那“钻石雪”
从天而降的情景，但冷风飕飕，北海道的大地用晶折的积雪谢绝了我的愿望。
到达音更町以后，街景如是，我的身体也开始适应了这里的严冬。
于是，一个人吃过晚饭后，我早早地就在事先预约好的小旅店里休息了。
也许是因为月光下的雪影如洗，窗外侵入的夜光一时令人难以入睡，不知为什么，这时，我想起了白天车行的中年人和说起家乡时他那一瞬间的木然的表情，似乎有一种淡淡的悲伤袭上心头，尤其在雪夜凝寒之中，我的悲伤几乎变成了想再去见他的冲动，其目的是为了知道他对家乡的感受。
第二天午后，我开车离开了这一不到一万五千户人家的音更町。
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