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列车缓缓驶出八户站开往北海道。
窗外是望不到边的绿油油的农田,天空变得越来越宽阔,偶尔能看见一片东飘西浮的孤云,犹如一幅无所依托的画面时断时续。
也不知为何,我似乎已经昏昏欲睡了。
而李锐在一旁读书,有时还在小本子上飞速地写着什么。
旅途也许就是如此,像我这样随想不随写的人是一类旅行者,而像李锐那样每天写日记的人也许是另一类—跟他在一起的旅途是愉快的。
离开日本前的最后一天,李锐住在东京的酒店里。
我约他一起吃早饭,他来得稍微迟了一点儿。
等他的时候,我翻了一下当天的报纸,发现了一篇专写大阪法善寺小巷的文章。
标题并不显眼,但因为跟李锐一起见过那尊“青苔石佛”
,而且一直想找个机会再问问他的感想,所以一眼就看见了报纸上的几个关键字:地藏尊、小巷、红灯笼、夫妇善哉、月光……
如果是正式的念经、作法,那是另一回事,但这是普通的日常生活场景。
法善寺大门的街对面有一座亭子,亭子里有一尊石佛,你说这是地藏佛。
在日本是神佛不分的,来的人不一定是佛教徒,有女人,有老头儿,有妈妈带着孩子,有拎着公文包刚下了班的……他们还没回家就先到了这儿,敬敬佛,和一下十指,浇几瓢清水。
整个小巷子的气氛都令人难忘,都是些小店啊、灯笼啊、柳树啊。
寺院门口还站了个和尚,合掌,低头,静立不语,对着所有行人化缘。
“傍晚时分朦朦胧胧的,灯光特别柔和,那个场景给我感觉特别强烈。
日本佛教应该是从中国汉朝传过来的吧?到现在也有一千多年了。
一千年后的日本很现代化,但传统在这里是活的。
同样,去年去香港,我也有类似的感受。
一方面是赌场、跑马场、世界名牌啊,赌钱炒股,高楼大厦,可道观、寺庙、妈祖庙照样兴旺,一百年的殖民都没把它取消。
日本从明治维新到现在也有一百多年了,日本国策也一向是脱亚入欧,知识精英也有这样的共识,到现在也还是以欧美为主。
但是,在民间就有这么顽强的破不掉的传统,活生生地在你面前。
我的感触是,如果它只变成博物馆里的展品,或者变成让人只能在课本里看到的历史,那就没有生命了。
在博物馆看孔子像,那只有知识的意义,文化是死的。
而在这儿,在这条小巷里,传统是生活本身的意义,和生活连在一块儿的,传统是活着的,是生活的一部分。”
听了李锐的这番感想,我也脱口而出:“活着的传统能够给人一种心有灵犀的神谕!”
李锐点了点头,然后说:“看来,这顿早饭咱们吃得最香!”
有些感觉唯有你在不经意的时候才能获得霍建起导演的电影《那山那人那狗》有一个很美的江南镜头:当了一辈子乡邮递员的父亲和他即将接班的儿子走在夕阳中的石板路上,一群一群的蜻蜓飞来,变成了无数的亮点儿,老树枝叶竟然与天空同一秀彩。
也许是这个镜头给我留下的印象太深,每当我见到霍导演的时候,总要问:“那个镜头是怎么拍的?”
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