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此处以写古扬州遭兵祸破坏的《芜城赋》来表达作者对扬州的今昔之感。
到了平山堂东面的功得山观音寺里，吃了一碗清茶，和寺僧谈起这些景象，才晓得这几年来，兵去则匪至，匪去则兵来，住的都是城外的寺院。
寺的坍败，原是应该，和尚的逃散，也是不得已的。
就是蜀冈的一带，三峰十余个名刹，现在有人住的，只剩下了这一个观音寺了，连正中峰有平山堂在的法净寺里，此刻也没有了住持的人。
平山堂一带的建筑，点缀，园囿，都还留着有一个旧日的轮廓；像平远楼的三层高阁，依然还在，可是门窗却没有了，西园的池水以及第五泉的泉路，都还看得出来，但水却干涸了，从前的树木，花草，假山，叠石，并其他的精舍亭园，现在只剩下许多痕迹，有的简直连遗址都无寻处。
我在平山堂上，瞻仰了一番欧阳公的石刻像后，只能屁也不放一个，悄悄的又回到了城里。
午后想坐船了，去逛的是瘦西湖小金山五亭桥的一角。
欧阳公，即北宋文学家欧阳修。
在这一角清淡的小天地里，我却看到了扬州的好处。
因为地近城区，所以荒废也并不十分厉害。
小金山这面的临水之处，并且还有一位军阀的别墅（徐园）建筑在那里，结构尚新，大约总还是近年来的新筑。
从这一块地方，看向五亭桥法海塔去的一面风景，真是典丽鹬皇，完全像北平中南海的气象。
至于近旁的寺院之类，却又因为年久失修，谈不上了。
名胜破败不堪，军阀别墅却胜似中南海，两相对照，讽刺之意甚明。
瘦西湖的好处，全在水树的交映，与游程的曲折；秋柳影下，有红蓼青萍，散浮在水面，扁舟擦过，还听得见水草的鸣声，似在暗泣。
而几个弯儿一绕，水面阔了，猛然间闯入眼来的，就是那一座有五个整齐金碧的亭子排立着的白石平桥，比金鳌玉东，虽则短些，可是东方建筑的古典趣味，却完全荟萃在这一座桥，这五个亭上。
还有船娘的姿势，也很优美；用以撑船的，是一根竹竿，使劲一撑，竹竿一弯，同时身体靠上去着力，臂部腰部的曲线，和竹竿的线条，配合得异常匀称，异常复杂。
若当暮雨潇潇的春日，雇一个容颜姣好的船娘，携酒与茶，来瘦西湖上回游半日，倒也是一种赏心的乐事。
本来游兴跌至谷底，但瘦西湖又振起作者兴趣，特别是船娘风姿的描绘，为颓败的扬州景致增添了一丝活力。
船回到了天宁门外的码头，我对那位船娘，却也有点儿依依难舍的神情，所以就出了一个题目，要她在岸上再陪我一程。
我问她：“这近边还有好顽的地方没有？”
她说：“还有史公祠。”
于是说由她带路，抄过了天宁门，向东走到了梅花岭下。
瓦屋数间，荒坟一座，有的人还说坟里面葬着的只是史阁部的衣冠，看也原没有什么好看；但是一部《廿四史》掉尾的这一位大忠臣的战绩，是读过明史的人，无不为之泪下的；况且经过《桃花扇》作者的一描，更觉得史化的忠肝义胆，活跃在纸上了。
我在祠墓的中间立着想着，穿来穿去的走着，竟耽搁了那一位船娘不可少的时间。
本来是阴沉短促的晚秋天，到此竟垂欲暮了，更向东踏上了梅花岭了斜坡，我的唱山歌的老病又发作了，就顺口唱出了这么的二十八字：
史阁部，即晚明抗清名将史可法。
后被清军俘虏杀害。
三百年来土一丘，史公遗爱满扬州；
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