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隐隐，这正是烟雨中幻化着的青山美啊！
何况这青山上，有一簇簇的红杜鹃，有一栋栋白色的小楼；有偶尔响了三两声的牛铃，有小花狗震颤的吠声；有竹林深处葱白的流泉，有坐在房檐下怀春的少女——她的相思虽然看不见，但偶尔一转的眼神，却将伊旬园的秘密，一泻无余。
从隔河岩开始的这段航程，如果你有时间，尽可上溯数百里，但我毕竟只能忙里偷闲。
航行短短的一程，把土家人的发源地，武落钟离山作为终点。
我虽不能且歌且行，迷不知终其所止。
但我却能在有限的时间里，把渐入佳境的游兴，保持在巅峰状态，这便是清江的魅力。
远远的，我看见了它。
在矫健的游艇作了几次曲折的转身后，在江面收窄，岛屿渐失，两岸山峦突然峻肃起来时，我突然看见一座孤峰，向江心投下了它的伟岸。
武落钟离山，犹如伊斯兰教之于巴勒斯坦的麦加，佛教徒之于印度的灵山，它是五百七十万土家族人心中的圣殿，是土家族始祖廪君的居住地。
关于廪君，有许许多多的传说，像这清江一样悠长回环深不可测。
人类的祖先，各个民族与各种宗教的创立者，都已从活生生的人变成了万世仰望的神，廪君也不例外。
五百七十万人共一个祖先，他应当受到的尊崇，尽在这江边的孤峰上展现。
也许为了给远方游子的一个祝福，烟雨骤停。
云隙中突然射下一缕阳光，照耀着武落钟离山上的楼台亭阁，参参差差，金碧辉煌。
但只是一瞬间，被清江涛声推起的雨气，复又登山钻林，叫清晰的景物重新迷离。
也许这就是神话，藏真实于虚无缥缈，你明明看到了大神秘，却又不能得窥全豹。
稍后，当我站上武落钟离山顶，这感觉愈是强烈。
在技术社会中，所有的风景都被智能化了。
山谷和森林，池塘与庭院，这些熟稔的乡村风景，再也不是诗歌与散文所热衷表述的渔樵世界。
这时代不再需要神话，因此，更不需要苦吟与冥想，对技术的迷恋导致了文化的堕落。
宗教、精神与道德上的英雄，再也不能支配我们的生活。
我常常痛苦，天既生我，为何不让我生在唐代，如果和李白同一时代，我们岂不是仗剑远游的一对？生在宋代也好啊，要么与苏东坡比邻而居，互长豪气；要么同辛弃疾一起“梦里挑灯看剑”
。
这封建时代的士大夫生活，实乃是人类精神追求中的高尚领域。
无奈的我，此时此刻，只能站在武落钟离山顶，对着曲折蜿蜓的清江，哀叹商业秩序与自然风景的不可调和的对立。
同时又庆幸，这隐藏于鄂西万山丛中的八百里清江，依然在恬淡静谧的田园诗中流淌。
烟雨又飘然而下，小心翼翼走下数百步石阶，我重回到游艇上。
一看到油绿的江水，我的含着一点忧愁的心情重又好转。
至少，在今天，在这清江上，我还能享受一段在牧歌中航行的乐趣。
2002年4月15日草于长阳
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