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的困境中，一直坚持不懈地写作到“壬午除夕”
也就是大年三十晚上去世前为止，实在让后人敬佩。
仔细琢磨，粥固然使他营养不良，造成英年早逝的不幸悲剧，乃粥之罪也。
但又不能不归功于粥，要没有这点卡路里，也许我们今天，连那八十回也看不到的。
于是觉得粥对于文化又有很大的贡献，一句话，稀粥，不简单。
刘姥姥一进荣国府
喝粥的人能写出如此伟大的作品，真让我们吃干饭的人羡煞愧煞。
应该说，中国人的吃，归功于神农氏带的头，他老人家就敢什么都尝一尝。
我对这位先祖，恭敬之余，也有些微词。
神农尝百草，算是开了一个坏头。
因为这个基础，他一开始没有打好，尝百草的这个“草”
字，一下子把中国人的食谱框死了。
于是乎，吃茄鲞，那是佼佼者，大多数张嘴里，灰灰菜，曲麻叶，榆树皮，橡子面，以及艾蒿、蕨根、地瓜蔓、萝卜缨，就和五千年来的中国人的胃分不开了。
要是神农氏当年尝的是麦当劳，肯德基，比萨饼，加州牛肉面的话，也许今天，洋人就赚不了咱们中国人的钱了。
所以，我每当读到《红楼梦》里的吃喝，以及老饕们写的令人馋涎欲滴的文章，如何制作老边饺子，如何来吃手扒羊肉，如何清蒸西湖醋鱼，如何品尝游龙戏凤……常常不怀好意地猜测，这些美食家们究竟是吃撑了才想起来写的呢，还是饿怕了之后产生创作欲望的呢？以我小人之心，来度君子之腹的话，大概属于后者的可能性要大些。
我们尊敬的曹雪芹先生，就是一例。
在当代中国，过了而立之年的人，谁敢侈谈自己从未经历或大或小的饥饿呢？所以，他们能够写得这样津津有味，直舔舌头，也许，某种程度上是下丘脑那主管摄食的神经，饥饿反射的结果吧？这也合乎“饱暖思**欲”
和“饥饿出文学”
的古来之言了。
试想，一个人从肥牛海鲜火锅餐厅喝了茅台，又揣了茅台，被人架着，醉醺醺地出来，钻进汽车，除了吐出些令人恶心的东西外，肯定是写不出任何作品的。
喝了还要拿，吃了还要带，这种食心理，真值得研究。
刘姥姥离开贾府，带着板儿回乡，还要了一些点心果子之类，何况时下那些达官贵人嘛！
最近，经常看到一些去过外洋的人，写的外国人如何招待咱们中国人的访问记之类文章，要点不外乎：一、赞叹外国人的“小气”
，二、批评中国人的靡费。
一道汤，两道菜，刀叉盘碟，换得倒勤，但实质内容，却不见丰盛，然后上甜食，就“拜拜”
了。
中国人劝酒，一个音节，“干”
，或两个音节，“干杯”
，英语里的这个意思，“cheers”
，是三个音节。
从这极微小处看，中国人讲究的是干脆利落，直奔主题，能少说一个字，绝不多说一个字，以大快朵颐为主。
外国人就不同了，一入座，主人敲敲玻璃酒杯，开始讲起，不让你站起来的两条腿和擎着酒杯的一只手发酸，是不会住口，跟你“cheers”
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