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不得其酱，不食。
肉虽多，不使食胜气。
唯酒无量，不及乱。
沽酒市脯，不食。
不撤姜食，不多食。”
他还说过：“君赐食，必正席先尝之。
君赐腥，必熟而荐之。
君赐生，必畜之。
侍食于君，君祭，先饭。”
这固然是指君臣之间的饮食礼仪，但若对照那位揣酒的上级，和那位把酒揣进他口袋里的下属，这种狗盗鼠窃行为，就让人产生一种下三烂的印象。
其实，至于吗？百把块钱的一瓶酒，值得如此屈尊纡贵么？我想，问题应该是出在食心理上，那是一种潜意识，是本性的流露，是没有办法的事。
这就是由于我们的祖先神农氏尝百草开头以来，所养成的食心理。
试想，打三皇五帝始起，历朝历世，积五千年之久，总是以蔬食为主，总是缺乏或严重缺乏相交替地吃不上蛋白质和脂肪，总是“长铗归来乎，食无肉”
，总是像笑话里所说，“豆腐是命，见了肉便不要命”
地大啖特啖，如此年复一年、代复一代下来，于是在构成中国人的基因里，就有了这种与生俱来的食心理。
翻开史书，“岁大饥”
，“人相食”
，屡屡可见，所以，“路有饿殍”
，“面有菜色”
，也就应该认为是过得去的了。
所以，曹雪芹于北京西郊，能够安贫乐道地著作《红楼梦》，就几根老韭菜下粥，然后呵开冻墨，守着盏孤灯写下去，也着实让吾辈钦敬，而这位老人家唯一安慰辘辘饥肠的，就是大写特写吃螃蟹，吃鹿肉，食山珍海味，食奇味异肴，求得精神上的饱腹了。
因此，在他笔下，哪怕吃个茄子，吃个荷叶羹，也要变着法儿，折腾得比吃荤食腥，还要费事费钱。
我一直想，这其中既有食心理的情不自禁的表露，也有食文化的自我慰藉和满足。
可以理解的，在往事如烟的记忆里，吃糠咽菜，比起无米之炊，那算是赖以糊口，很足以**的日子了。
但是，一年到头，通过肠胃消化系统的，都是些绿色纤维，了无营养，那种匮乏更促使这种吃心理往穷凶极恶发展。
因为曹雪芹只有这么一位，只有他这样的文学大师，能把这种心理升华为一段美丽文字。
而别人，在这种食心理的支配下，便是用疯狂的补偿精神来吃，一逮到机会，便拼命地吃，不要命地吃，欲壑难填地吃。
觥筹交错，杯盘狼藉，东倒西歪，满嘴流油。
这就是那些大慷公家之慨，脸不红，心不跳，花人民之钱，手不抖，眼不眨的，用公款来泄欲的某些大小官员之类的常态了。
金鸳鸯三宣牙牌令
但也不仅于此，即或居家过日子，其实花自己的钞票，也会有这种不吃则不吃，一吃则必大吃的求得这一时补偿的人。
一年到头，也许不见荤腥，到了春节，哪怕借钱，也要大鱼大肉，吃得跑肚拉稀、滑肠为止。
平素菜里舍不得搁油，三十晚上的饺子，必定咕咚咕咚地往馅里倒油，不汪到盆外誓不罢手，细想想，这岂不是很不可理喻的吗？
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