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甚至可以这样预言：真是到了地球终结那一个晚上，在最后的晚餐桌上，选中餐吃者，肯定要比选西餐吃者多得多。
这种自我安慰，有点阿Q，可除了这，还有别的值得阿Q的吗？
于是，不禁为中国的吃骄傲起来。
英法联军火烧圆明园，偷了东西走了；八国联军攻打紫禁城，抢了东西走了；日本鬼子在中国赖了八年，最后无条件投降滚蛋了；而我们中国的厨师，和炒勺锅铲，红白面案，油盐酱醋，五香作料，漂洋过海，到巴黎，到伦敦，到旧金山，落地开花，开花结果，结果生子，永远在异国他乡扎下根来。
一衣带水的日本，更不在话下，我在东京新宿一条小街上，走进一家中华料理店。
那师傅是从广州去的，特地给我煮了一碗云吞面，声明不收费，是奉送给我这位同胞的。
我问他，想家吗？他说想。
我又问他，想回去吗？他说不想。
看来中国厨师，到了番邦，就再不离开，就凭煎、炒、烹、炸四字经，从此，没完没了地让老外掏腰包，挣老外那张洋嘴巴、那根洋舌头的钱。
要这样算起来，到底谁厉害，还很难说呢！
张居正这道名菜，我记住了，食谱上查不出来，叫“鸡舌羹”
，想系他的独创。
顾名思义，是用鸡的舌头做出来的汤了。
汤或者羹，是中国菜的正宗，看商周的青铜器，大而宽，深而广，绝对是以食物的流质状态，来构思来设计来制造的。
有诗曰：“三日入厨下，洗手作羹汤，未谙翁妇味，先遣小姑尝。”
可见羹汤做得好坏，决定新媳妇在这家未来的日子好过与否。
孔夫子也是把羹看得很重的，他说：“虽疏食菜羹，必祭，必齐如也。”
“齐”
即“斋”
的意思，他要求人们像斋戒那样对待这碗汤。
有这样的古训在先，小媳妇敢不把汤做好？
至今粤人爱煲汤，家家有煲，每餐必汤，连本是北人的客家人，或后来南下的干部，也煲汤成瘾。
认为羹汤是最补养的，看来倒是古风余韵地发扬了。
不过，用鸡舌头做羹，恐怕连老广也闻所未闻。
这舌头一定吃那舌头，吃得如此刁钻促狭，挖空心思，也算把食文化推到极致了。
鸡舌并非凤髓龙脑，倒不难求，但是，得需多少鸡舌才能烧出一碗羹来，那可就令人咋“舌”
了。
无独有偶，还有一位爱吃舌头的，那就是《红楼梦》中的贾宝玉了。
不过，他要吃的是鸭舌头。
第八回，他在薛姨妈处便饭，“因夸前日在那府里珍大嫂子的好鹅掌、鸭信，薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝。
宝玉笑道：‘这个须得就酒才好。
’”
鸭信，即鸭舌，煮熟，用香糟卤汁浸泡，入味后，便是一道美味冷盘。
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