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从这极微小处看，中国人讲究的是干脆利落，直奔主题，能少说一个字，绝不多说一个字，以大快朵颐为主。
外国人就不同了，一入座，主人敲敲玻璃酒杯，开始讲起，不让你站起来的两条腿和擎着酒杯的一只手发酸，是不会住口，跟你“cheers”
的。
我是孤陋寡闻的一个，依愚之见，在这个世界上最能发表长篇祝酒词的，要数现在的格鲁吉亚了。
因为我曾访问过该国，有过深切的体会。
那里每位在座的陪客，都要当仁不让地致一通祝酒词；而且热情洋溢的程度，保险一位赛过一位；而且翻译过来，其内容着实精彩纷呈，绝非时下某些文坛小瘪三那种干巴巴的大批判文章，所能望其项背的。
刘姥姥醉卧怡红院
不过，一桌宴席下来，三分之一的时间用来敬酒，三分之一的时间用来喝酒，只剩下三分之一的时间用来吃食物，实在是很难奉陪的。
幸而，他们的饭菜和口味，还未完全欧美化，否则这一通着重于精神的会餐，真是叫人吃不消的。
如果说，外国人的宴会是吃精神的话，那么咱们中国人的宴会，则是百分百地吃物质了。
从天上吃到地下，从江河吃到海洋，水陆杂陈，纷至沓来，大有不吃到海枯石烂，山穷水尽，誓不住嘴的意思。
真是厉害，越不让吃什么，越吃，明着不能吃，暗着吃。
越珍稀的动物，越吃，不趁着有的时候吃，绝种了还有屁可吃。
于是乎，越值钱的越吃，越难弄的越吃，越精贵的越吃，越是异想天开、别出心裁的越吃，越是普通老百姓吃不着的越吃，越是能吃得比别人高一筹的，哪怕不好吃，也越要吃。
而且越是文化层次不那么高的，越暴发户的，越突然抖起来的，越舍得牺牲自己的胃。
这种吃心理，很耐人寻味的。
我知道，报章上不晓得披露过多少回关于公费吃喝的文字，愤激之情，溢于言表，似乎将这一大糜费，归罪于吃饭人的觉悟不高，对于公费的不花白不花、不吃白不吃的败家子作风。
所以还有红头文件，明令规定四菜一汤，和工作餐不得超过若干元的标准，以遏制这股吃喝之风。
但为什么屡禁不止呢？窃以为这是一种民族吃心理的表现，不完全是属于道德范围，靠一纸命令或提高思想认识，就能解决的痼疾。
食心理和食文化不完全是一回事，前者是一种本能，后者是一种修养。
本能来自先天，是基因决定了的。
修养则是后天的熏陶，是逐渐形成的。
但这两者又存在着不可分割的联系，像前面说的喝了茅台，还要揣走一瓶茅台的那位明公，这种被北京人称之为“跌份”
的举止，就是在吃心理支配下，而失去了应有的雍容大度。
而这种最起码的修养，也正是中国饮食文化中，颇为看重的一面。
中国人远自先秦时期，就认为饮食是精神文明的体现，“夫礼之初，始于饮食”
，孔夫子对于这方面的讲究，就更具体而微了。
“食不厌精，脍不厌细。
鱼馁而肉败，不食。
色恶，不食。
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