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天光刚漫过梅州的瓦檐，街巷里的客家早餐香就已醒透。
老面馆的木门“吱呀”
敞开时，铁锅里的猪油正滋滋冒泡，金亮的油花舔着锅底，把蒜粒炸得金黄，香味顺着门缝溜出去，勾得路人直往里头望。
碱水面在沸水锅里翻涌，竹笊篱三搅两搅，面身便烫得透熟，捞起甩在竹笸箩里，水汽腾腾中，师傅手腕一抖，猪油、生抽、炸蒜粒落进去，竹筷翻飞间，碱水的微涩混着油脂的润，缠成一团热辣辣的香。
刚拌好的腌面装进粗瓷碗，被赶早下田的阿伯端着，蹲在门槛上呼噜噜唆，酱汁沾在花白的胡须上，他也顾不上擦，只觉得那筋道的面身裹着蒜香，是给手脚蓄力的最好引子。
隔壁的三及第汤档更见热闹。
大铁锅里的水“咕嘟”
唱着，老板的菜刀在砧板上“笃笃”
敲出节奏，猪脊顶肉切得薄如蝉翼，猪肝带着粉润的血筋，猪粉肠头斜切成圈，边缘泛着清白的脂。
客人刚站定，他便抓一把猪杂扔进沸水，浮沫刚冒头就被竹勺撇去，顺手扔进一把枸杞叶，碧青的叶子在汤里打个滚，就成了清亮的绿。
连汤带料舀进碗，撒勺白胡椒粉，递过去时，碗沿烫得要垫张草纸。
喝第一口的人总忍不住眯眼——猪杂的鲜嫩混着枸杞叶的微苦，烫得舌尖发麻，却偏要再喝一大口，直到额头沁出细汗，才觉得浑身的毛孔都舒展开来。
腌面配三及第，是梅州人刻在骨子里的默契，面的香韧裹着汤的鲜爽，一口面一口汤，把清晨的空落落都填得满满当当。
捆粄摊的竹蒸笼在晨光里泛着白汽，一屉叠着一屉，像座矮矮的白塔。
米浆是前一晚磨的，用山泉水泡过的早稻，在石磨里转得慢悠悠，磨出的浆细腻得能映出人影。
倒在竹屉的棉布上，蒸到半透明，揭开来时，米皮带着点粘手的韧，像块软乎乎的玉。
老板娘戴着蓝布头巾，左手掀屉，右手拿竹片，刮下一张米皮铺在案板上，抹一勺剁得细碎的肉末，撒把刚割的韭菜，卷成筒状时，指尖的力道刚刚好，既不散馅，又不把米皮捏破。
有人爱加辣，她便舀一勺自制的蒜蓉辣酱，红亮的油汁顺着捆粄的褶皱往下滴，落在竹筐上，很快凝成浅红的痕。
咬下去的第一口是米香的柔，接着是肉末的鲜，韭菜的辛在舌尖炸开时，米皮的甘才慢慢漫上来，层次多得像首短诗。
丰顺的捆粄最是讲究，米皮要薄，馅料要鲜，连卷的圈数都有说法，三圈半不多不少，多一圈显拙，少一圈露馅，恰如客家人过日子的细致。
百侯薄饼的摊子前总排着队，老师傅的手腕转得比风车还快。
面糊是用本地粘米调的，稀稠得刚好，舀一勺倒在烧热的鏊子上，手腕一旋，面糊便“滋啦”
摊成圆片，薄得能映出背后的晨光。
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