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书边漫语
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谈正衡
味觉的境界
一本吃货书，也是我第一本拿版税的书。
本是江南老饕客，浮生为吃不为诗——这只能说，嘴巴的地位并不高。
我也从来没去想过胃肠离文学到底有多远。
朋友们周末来家里打牌下棋，到了吃饭时，咱就扎起围裙从容下厨，持刀切肴肉，洗手做汤羹。
在一些年节或特殊的纪念日里，常有一大帮子人跑来要给我帮厨，而我只管掌勺，烧出几个指定的菜就行……这已成惯例，且也总令我心动。
操厨与码字，都是讲究一个兴味，兴之所至，调和五味，完美的标准，是兴味大于口味，是纯然一派清新。
舌头翻身，欲念有了高度，当美食日渐成为一种文化、一种时尚，雅俗共赏也就成了一种趋势。
家厨与食府，会搭起各自不同的景观，味道的厚薄、人情的冷暖，行云流水，自在其间。
一般说来，生长于水软风轻的江南，我们的舌头总是柔软的，青花汤碗里喝尽前代好多辈子的味道，这就很容易让我们获得一种美食之外的品味和思想。
左手司镬，右手码字。
草草杯盘供语笑，荦荦情怀起乡愁。
有月或无月的夜色中，我会立在阳台上思一下乡。
这类口水字，积分多了，我就通过朋友交给北京磨铁图书公司策划做书。
磨铁最为乐道的，是出过《明朝那些事儿》《盗墓笔记》《历史是个什么玩意儿》。
磨铁将我原先定名的《江南味道》（另备名《食色江南》）改名为《梅酒香螺嘬嘬菜》，当当网上的广告语是“继梁实秋《雅舍谈吃》、汪曾祺《故乡的味道》之后的最经典的美食散文”
……这姿势涨得有点太离谱，但为了营销，也能理解。
设身处地替出版人想，在写食主义早已刮走强劲风头的当下，再来扯旗，口味必须打上鲜明的地域标记。
鲈烩莼羹，情属江南，怀乡兼思古，又饱含故土的灵秀之气和烟雨空蒙，或许还有点招摇的余地。
人生百味杂陈，藏在味蕾中若远若近的乡愁自然是其中一味。
中国文人的怀乡诗文中，“故乡的风味”
总是抒写不尽的话题，从知堂兄弟到郁达夫，到梁实秋、汪曾祺，到近前的车前子、沈宏非，说起口腹的往事，舌尖上泛起家乡的味道，笔下起着浓浓淡淡的忧伤，便成了脍炙人口的篇章。
乡情和乡愁，是味蕾与灵魂共同的怀想。
那一次散文家吴泰昌先生从京城来芜湖，直言要吃一点老芜湖味道，我特地叫出酒店老板，加点了水磨大椒蘸臭干子和冬笋、火腿汤煲臭干子，令他食时说是找回了记忆，连呼过瘾！
而在我自己，每年春深时，我的一个表妹总是要给我送来老家的“蒿子粑”
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