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村口那座高大的牌坊，层叠向上的飞檐脊吻，在雨雾与暮色之中若隐若现。
飘忽中产生的动感，让人担心它会倾圯。
也许我来的不是时候，暮雨潇潇，我是唯一的游客。
但这正是我所希望的，萧条与寂寞，与老房子的韵味，正好吻合。
偌大一个山村，只有一个入口。
步入其中，是一个窄长的巷道。
宽不过两米，两边均是高高的粉墙。
它们好象都在朝中间挤压，若不撑住，便会迅速合拢。
青石板上，一层薄薄的雨水在流淌，除了我，竟无第二个人来涉水村游。
不过，这样的村游，出发的目的虽是那作怪的怀旧情绪和悠哉游哉的文人习气，但你却无法在这巷道里悠哉游哉的。
除了高高粉墙的挤压感，还有那份恍若隔世的冷清，让你感到稍一驻足，就会有什么怪物向你袭来。
一条巷道又一条巷道，一道券门又一道券门，墙头层叠，深巷相连，游走其中，如入迷宫。
在一座形同古庙的建筑面前，我停下了脚步。
巷道通到这里，略向两边撒开了一些，留下一块小小的广场。
站在这广场上，我内心中那一份突生的紧张情绪又慢慢松驰下来。
我想，初入西递村的不适应，肯定是因为时代的差异感而造成的。
踏入西递村的一刹那，犹如一个过惯了现代都市生活的人突然回到了数百年前的古代。
这种时空的倒错使心理一时难以适应。
但毕竟，老房子是我怀旧情绪的对应物，所以，当最初的不适应消散以后，代之而来的便是那种亲切而温馨的感觉了。
关于西递村的建筑风格，已有不少专家写出了精湛的研究文章。
用不着我这外行再来绕舌一番。
这村子建村有930多年，历明、清两代，至今竟然保存得如此完好，这不能不说是一个奇迹。
村子至今尚存明、清民居124栋，现住村民大都姓胡。
我想，原来这村子恐怕清一色是胡姓人家。
聚族而居，本是中国封建时代的一大特征。
一村之建设、之兴盛、之衰败，莫不同这一族姓人家之迁涉、之兴盛、之衰败息息相关。
村口那一座傲岸的古牌坊，横匾书有“胶州刺史”
，“嘉庆乙卯科朝列大夫胡文光”
等字样，这胡文光，当是西递村能够兴盛的理由了。
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