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丛林中猛兽的咆哮，演艺厅里感官亢奋的舞娘，自然与社会中各种令人恐怖与迷醉的节奏与形象，一下子都从我的脑海中消失净尽。
满眼的蓝色，满胸的澄明。
我伸出手来，只见手背青色的脉管中，涌动的也是至纯至真的蓝。
啊，纳木措！
啊，净土！
我又一次说到净土了。
佛教的净土，往往让人想起高山深谷间的禅院，这里的晨钟暮鼓以及四溢的香气，让每一位朝拜的信徒心情宁静，在砖木结构的总是含着潮润的大殿里，人们情不自禁地开始反省，并为自己庸碌的生活而惭愧。
但那种净土，却让我感到有一种技术性的因素存在。
森森林木包围的百年老殿，宽敞的空间和庄严的神祗，甚至一角飞檐或一面山墙，都可以启发人们向佛的心境。
而纳木措则不同，它不借助任何技术，排斥一切人为的东西。
扎西半岛上，有不少用石头垒起的大大小小的玛尼堆，更有整整覆盖一座山梁的五彩经幡，它们都是善良的藏民的杰作，那些草原上的剽悍的骑手，把纳木措当成“佛”
来礼拜与供奉。
在他们眼里，湖畔的念青唐古拉雪山是雄健的男神，而纳木措则是温柔的女神。
每年8月份的雪顿节，方圆数百公里的藏民都会跋山涉水来到扎西半岛，他们不是来欣赏湖水的美丽，而是眼含热泪，朝着浩浩****的澄碧湖水俯下整个身子，用最虔诚的方式顶礼膜拜。
千里万里，我们赶来这里，看的是摄人心魄的风景，而藏民们眼中的纳木措，则是圣洁的不容亵渎的女神！
徜徉湖畔，一晃两个小时过去了。
太阳像一个顽皮的孩子，时而踩着金轮破云而出，把最炽烈的光芒投洒到翡翠的湖面；时而又扯起云氅盖住脸庞，让巍峨的雪山沉入黑色的幻想。
忽然起风了，纳木措终于腾起了细浪。
我刚准备俯身去掏一捧浪花，却听得背后传来轻轻的脚步声。
扭头看去，只见一个身穿牦牛皮袍的藏族老大娘，手执转经筒，沿着湖岸踽踽独行。
只见她神情木讷，但深陷的眼窝中，却分明隐藏着一种期盼。
从她的装束和神态，我猜想她来自遥远的地方。
她现在所走的每一步路，都是朝圣者的庄严体验。
同她相比，我顿感惭愧。
我爱纳木措，但我的爱缘于理性与知识。
而不像这位渐行渐远的藏族老妇，她对纳木措的爱，是缘于她的直觉与信仰！
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