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这种在重新回味中的精神会餐，是对自己加倍痛苦的折磨。
因此，他几乎没有写完这部书，就“泪尽而逝”
。
这种在物质上和精神上对生命的双重磨耗，自然也就只有提前死亡的结局了。
我很羡慕现在那些同行，将“食色性也”
的次序颠倒了一下，成了“色食性也”
，集中精力写“色”
，而不写“食”
。
因之，当代作家的笔下，很少有人像曹雪芹那样专注地写吃了。
陆文夫写过一篇《美食家》，王蒙写过一篇《坚硬的稀粥》，多少还能与吃挂上钩。
而更多的作家，则下力气写性行为，写性动作，不遗余力，将中国裤裆文学推向一个新高度。
我好像感觉到他们对天明誓过的，一定要超过写《金瓶梅》的兰陵笑笑生，不达目的，死不瞑目。
如今，如果在他们的作品里，到了第8页，或者到了第10页，男女主人公居然还没有上床的话，这位新锐作家，很可能就是性无能或者性冷淡的患者了。
所以，我总觉得，当代文人把曹雪芹写吃的传统丢了，不能不说是一件遗憾的事情。
从眼前这一桌绝非杜撰的“红楼宴”
，我们充分体会到大师的艺术功力，因为他几乎提供了有关饮食的全部细节，包括原料、加工、制作过程，以及形状、颜色、品位等等注意事项。
古往今来，几乎所有的中国作家，都无法做到他笔下如此详尽完善的程度。
否则，那位穿着古装的小姐，也就无法头头是道地给在座的食客讲解，每道菜式的来历和特点了。
由此，我也联想到作家和他成长的环境，不是我们写不出，不是我们不会写，这是要请读者原谅的：一个没有三代为官，只吃过猪头肉，只吃过炸酱面的平民社会中走出来的作家，要他来写满汉全席，那是很困难的。
其实，文学史上的作家，像曹雪芹这样世家出身，也不是很多。
因此，《三国演义》里，曹操、刘备、孙权，怎么吃，吃什么，也是空白。
身在曹营心在汉的关云长，三日一小宴，五日一大宴地被款待着，都宴些什么东西，也就只有鬼知道了。
《水浒传》里，除了“大碗喝酒，大块吃肉”
这个响亮的口号，除了花和尚鲁智深怀里那条狗腿，除了孙二娘黑店里的人肉馒头，除了武大郎先生挑上街卖的炊饼，那些打家劫舍的江湖义士，那些替天行道的草莽英雄，一日三餐，都把什么食物塞进胃里去，谁也说不出来的。
是啊，罗贯中也好，施耐庵也好，和出身于贵族之家的曹雪芹，是属于不同的饮食文化层次的作家。
曹雪芹所写的“吃”
，都是他吃过的；而罗、施二位大师，所写的那些“吃”
，不但没吃过，甚见没见过，没听说过，无米之炊，巧妇难为，道理就全在这里了。
那次“红楼宴”
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