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那条在餐桌上眼睛会动的太湖鲤鱼，是上了电视的。
据说还有一种活吃猴脑的，就更残酷了。
其法是将一只活猴，夹紧在一张特制的餐桌中央的圆洞里，不管它在桌子上如何叽哩哇啦地叫唤，食客们持专用工具，击碎其脑壳，用匙舀那白花花的脑浆，就着什么佐料吃下去。
如果确有其事，那血淋淋的场面，用意似不在吃，而是一种嗜血者的潜意识发泄。
还有，弄一块铁板，将欲吃的活物放在上面，用文火徐徐焙烤，并不急着要它死，而是要它口渴难忍，给它酱油喝，给它醋喝，使五香佐料的味道，由其脏腑渗入肉中，这自然是百分之百的保证原汁原味了。
于是，这套生吃活烤的全过程，最后一个环节，吃倒不成其为主要目的了，相反，施虐的每个步骤，则是就餐者的最大乐趣所在。
那些吃得快活，吃得满足，吃得汗流夹背，痛快淋漓，吃得手舞足蹈、胡说八道的吃主们，此时此刻，便进入了吃便是一切，吃便是生命的无我也无他的状态之中。
我就觉得老祖宗神农氏尝百草，改变了更早的原始时期茹毛饮血的饮食习惯，老是糠菜半年粮，肚子里没一点油水，无法不生出这种吃心理来，似乎人为了这张嘴活着外，便别无其他了。
《红楼梦》里，少有这种血淋淋的吃的场面，曹雪芹把吃当作一种文化对待。
虽然他那时营养状况不佳，肚子很饿，但能够安贫乐道地著作《红楼梦》，就几根老韭菜下粥，然后呵开冻墨，守着盏孤灯写下去，把吃心理升华为吃文化，再提炼出一段美丽文字，而没有时下中国人那种既贪且馋的吃心理，这实在很值得敬佩的。
吃心理和吃文化不完全是一回事，前者乃本能，本能来自先天，是基因决定了的；后者系修养，修养则是后天的熏陶，是逐渐形成的。
中国人远自先秦时期，就认为饮食是精神文明的体现：“夫礼之初，始于饮食。”
“食不厌精，脍不厌细。
食□而□鱼馁而肉败，不食。
色恶，不食。
臭恶，不食。
失饪，不食。
不时，不食。
割不正，不食。
不得其酱，不食。
肉虽多，不使胜食气。
惟酒无量，不及乱。
沽酒市脯，不食。
不撤姜食，不多食。”
孔夫子对于这方面的讲究，就更具体而微了。
但愿经过一段如今丰衣足食的岁月，相信所谓“衣食足，知荣辱”
此话果然是这么回事之后，祛除一些人的病态的吃心理，真正体现我们从先秦开始的饮食文明，那才是值得自豪的。
人之异于禽兽，这“文化”
二字是十分关紧的。
只有吃心理，而无吃文化，这个民族是不会有什么前途的。
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