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所以真正做得好的对夹，对夹皮儿一出锅，外表是一层金黄色的酥皮，里面能看到一层层的绵软面皮儿。
咬第一口时，牙齿先破开脆皮，咔吧一声，唇边立刻带有淡淡的烤糊油香，然后再一气切开数十层软面，热气腾腾的熟面熟油，在口腔内弥散出油腻的麦香；最后牙齿会咬到夹在最中间的熏肉——赤峰的对夹铺夹熏肉讲究肥瘦相间，但不是平均分配，而是瘦在上，肥在下，以图个好卖相，所以第一口吃到的，是最好最香的部分——一待得第一口合拢，酥皮碎片、麦香面片以及熏肉精华已经在舌尖混为一团，满口喷香。
咀嚼片刻，略感口干，就一口羊杂汤，让腥膻之味杀入口腔，把已凝聚的味道重新冲散，口腔内二度香气四溢。
此时经过汤水滋润，面肉已可轻松下咽，平安落入胃袋，温暖慰帖，口中香气久久不散。
当真是无比充实，宛若升仙。
是以对夹讲究出炉即吃，一旦变凉，对夹皮就会变硬，熏肉也会变干，口感就差许多了。
驴火、肉夹馍、汉堡三者，非面肉相杂不能食，而对夹即使不用熏肉，单吃那对夹皮儿仍是滋味绝佳，可为一餐。
从前赤峰贫民吃不起肉，就去铺子里点些对夹皮儿，一碗酱油清汤，照样吃个肚圆。
赤峰城里曾有个马王庙，里面住的和尚们以馋嘴知名，他们不能吃荤，就点对浸满猪油的对夹皮儿解馋，久而久之还留下句本地歇后语：马王庙的和尚——吃僧。
对夹的起源，一说乾隆在避暑山庄时前往木兰围场打猎，追逐一条斑斓猛虎来到赤峰，在红山脚下大宴群臣，摆下三十二道大菜，其中独以对夹最得群臣赞赏，随流入民间。
这故事错谬百出，殊不可信，乃是后人附会之说。
对夹真正可靠的出处，乃是源自于哈达火烧。
哈达火烧是赤峰老街哈达街的名产，又名杠子火烧，有百十来年历史了。
这种火烧与寻常不同，是烧饼的形状，油条的制法：以猪油、盐、钒、砂糖与水碱面揉在一起，擀成上下两个浑圆的圆饼，再摞在一起，用大木杠子压得实实在在，不见半点空隙，再拿火烤干，连芝麻都不撒。
这东西口感很硬，死面疙瘩，但成本低，耐吃，也不怕放坏，风吹日晒都不影响，泡到水里也不散，适合远行携带。
当年在赤峰，过往的客商和牧民都会揣上几个当干粮——必要的时候，还能拿这玩意儿防身。
草原上若遇着狼了，掏出哈达火烧兜头砸去，有时候能把狼砸一跟斗；就算砸不着，把狼逗过去吃，自己也可趁机走脱。
所以那时候路上遇见熟人问去哪儿，熟人如果说喂狼去，这喂狼不是说拿自己肉身，而是指出远门带着哈达火烧，问的人一听就知道是要进草原下牧区了。
上世纪初，有一对河北父子苏文玉、苏德标流落到了赤峰。
两人没别的手艺，只会做面食，就在赤峰哈达街定居，开了家小铺子卖哈达烧饼。
可是苏氏父子不谙关外气候风土，还按照关内的做法，把火烧做得外脆内软，结果口感是不错，就是没人来吃。
哈达烧饼在那时候的赤峰是大路货，满街都是，有名的字号有十几家，苏氏父子很快就被挤兑得开不下去了。
苏文玉心里着急，觉得不能这么下去，得推陈出新。
他一琢磨，河北最有名的面食，自然是驴肉火烧，干脆卖回老本行算了。
于是他和他儿子一合计，把哈达烧饼旁边切开一个口，撑开了，往里塞驴肉。
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