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能登的kaigo是由三等以下掺有谷糠的粗米磨成的，据说是用来做团子的，但是因为它被称为kaigo，到底还是指揉成团以后再煮的烧饼所用的粉。
将揉好的团放进汤里再煮一次，在伊势还是被称为kainokojiru，这也和奥州的kakke一样，是后来调制方法稍微改良而成的食物。
虽然很多食物史学家都忽略了，但是谷物粉末的消耗自古以来就相当之多，尤其是小麦粉，自从可以用石磨研磨，农民的食品就发生了变化。
在信州北部被称为tsumeri，在关东被称为miire的，通常是将粗米碾成的粉加水揉捏以后，投入汤里煮的食物。
关西将其称为汤团子，又或者简单地称为shiruwakashi，很少农家在冬天里一日三餐不以此充作其一的。
但是，因为这种食物实在太过平常，而且不足以成为公众的话题，因而没有被记录在书籍上，人们也把这当作仅在自己家乡才有的偶然之事。
如果只是作为过去贫困生活的痕迹的话，那么也许忘掉它也是一种幸福，但是伴随着这些事实，我们还能够获得很多新的知识。
至少有必要思考一下，为什么这种类型的惯行会发生，而且这样遍布全国。
大抵日本人在生活中的饮食方面，看起来是非常喜欢变化的。
仅仅从现代多种多样的饮食品目来看，有明确引进和选择历史的食物就有很多。
可以确认某种东西是自古就有的。
例如，与十代以前的祖先世代相同的情况也许会有，但是就在我所见的范围内，是完全找不到的。
为什么饮食方法会有如此剧烈的变化呢？是本来就不断变化而无法阻挡的吗？还是进入近世以后古风急剧消失了？如果是后者的话，那又是什么缘由呢？食物是人活着这件事最为重要的外在表现。
仅这一点就有这么多尚未解决的问题，如果大胆地匆匆忙忙进行概括，其顺序将会是非常糟糕的。
即使稍微有些麻烦，我认为归根到底还是有必要从根本出发，逐渐建构真相。
近世的一个显著事实，我想是石磨的使用普及后，将某种东西制成粉末的工作变得大为容易，因而将其储藏起来作为平常日子吃的平常食物就成为可能。
这些食物和以前的由粉制成的体面食物之间，很多在形状和味道上并没有什么明显的区别，既然不再难得也就不再让人心怀感激。
其结果是，这种变化成为两种食物自古以来的分界变得模糊的原因。
如果要就此举一个我注意到的例子的话，《全国方言集》里记载，在宫崎县的某个地方，食用米被称为dewa。
在其他地方没有听说过这种说法，这一词语的意义也难以把握，但是在《壹岐方言集》里，作为该岛的一种常食，将芋头和谷物的粉末在锅里搅拌而成的食物被称为deiwa，至少这两者的起源似乎是一致的。
而且，类似的补充食品的方法，在其他地方也被广泛使用。
在伊豆的新岛被称为neriko的，是对将红薯的粉加在米麦饭中搅拌而成的食物的叫法，而这应该是红薯传播到这个岛上以后的变化。
在山梨县东部的山村里，用荞麦粉和南瓜糅合而成的食物被称为oneri，而同县西北角的农村，则称使用高粱粉的食物为oneri。
也就是说，该名称并不是以原料为依据的[11]。
秋田县河边郡的nerigayu用的是秕米的粉，供午餐之用，而三重县的nerige则又用的是荞麦粉。
这个地方流传的揉茶歌里，有以下歌词：
志摩的姐姐们吃什么长肉？
吃荞麦nerige就盐渍鱿鱼，
说着好吃好吃长的肉。
这原本是穷人自嘲的歌，但同时也意味着以前曾经有过靠这种食物减少大米消耗的必要。
此外，这种食物即使是在繁忙的劳动日里也能够准备，这是因为制粉法的进步，同时也体现了我们祖先的才智过人之处。
尤其是，这些食物当中，可能很多是在荒年等极度缺乏粮食之时才会试着去做的食物，但是在制作不简便的时代，是无法在平常日子里使用的。
蕨根饼、葛粉之类，现在也只是在饥馑之时制作食用，过去也没有被编入一般常食的资料，却反过来作为各地名产而被加以改良。
简言之，是否费工费时，正是两种不同饮食的差异所在。
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